Cómo elegir tu patinete eléctrico en 6 preguntas (y por qué la potencia no es la primera)

La mayoría de la gente empieza preguntando por los vatios y acaba comprando el patinete equivocado. La potencia importa, pero es la cuarta pregunta, no la primera. Este es el orden que de verdad decide si vas a estar contento con tu compra dentro de un año.

1. ¿Dónde lo vas a guardar?

Parece una pregunta tonta y es la que más devoluciones evita.

Si tu trayecto acaba en un cuarto piso sin ascensor, o tienes que meterlo en el metro, el peso manda por encima de todo lo demás. Un patinete de 12 kg lo subes sin pensarlo. Uno de 22 kg lo subes dos veces y a la tercera lo dejas abajo — y ahí es donde desaparecen.

2. ¿Cómo está el suelo por donde vas a circular?

Esta es la segunda y casi nadie la piensa. Cambia por completo qué rueda necesitas:

• Asfalto liso y carril bici cuidado: te vale casi cualquier cosa, incluso rueda maciza pequeña.
• Adoquín, baches, aceras irregulares: necesitas rueda neumática y, a poder ser, de 10 pulgadas. Y suspensión.

La diferencia entre rueda maciza y neumática en una calle mala no es de comodidad: es de seguridad. Una rueda pequeña y dura se traga mal un bordillo suelto, y el patinete se va.

La contrapartida honesta: la rueda neumática se pincha. La maciza no. Si tu suelo es bueno, la maciza te ahorra disgustos.

3. ¿Cuántas cuestas hay en tu recorrido?

Ahora sí, la potencia. Y va aquí, en tercer lugar, porque solo importa de verdad si tienes desnivel o pesas bastante.

• Ciudad llana, conductor de peso medio: con 350 W vas sobrado.
• Cuestas moderadas o conductor de más de 90 kg: busca 500 W o más.
• Cuestas serias: mira también el peso máximo de usuario que declara el fabricante. Un patinete al límite de carga sube mucho peor de lo que promete.

Una advertencia: muchos anuncios dan solo la potencia de pico, que es un número mayor y más vistoso pero que el motor solo entrega un instante. La que manda para las cuestas es la nominal. En las fichas de esta web verás las dos separadas.

4. ¿Cuánta autonomía necesitas de verdad?

Aquí está el error más caro del sector: comprar autonomía de más.

Más autonomía significa más batería, y más batería significa más peso y más precio. Si haces 6 km al día, un patinete con 80 km anunciados es cargar con kilos que no vas a usar nunca.

Y hay que ajustar la cifra del anuncio a la realidad. Los fabricantes miden la autonomía en el escenario más favorable: llano, sin viento, modo eco, conductor ligero. Cuenta con quedarte bastante por debajo.

5. ¿Qué frenos lleva?

Lo barato se nota aquí antes que en ningún otro sitio, y es lo que te puede costar un disgusto.

• Lo mínimo aceptable: dos sistemas independientes. Por ejemplo freno de disco atrás más freno eléctrico delante.
• Solo freno eléctrico: insuficiente para un adulto a 25 km/h con suelo mojado.
• Freno de disco: el que mejor se comporta con lluvia.

Mira también el índice IPX de resistencia al agua si vas a circular con lluvia ocasional.

6. ¿Está homologado?

Y esta es la que puede invalidar todas las anteriores.

A partir del 22 de enero de 2027, solo podrán circular por vía pública en España los patinetes certificados conforme al Manual de Características de la DGT. Un patinete sin certificar, por bueno que sea, se queda en casa.

Por eso en cada ficha de esta web hay un bloque específico que dice si el vendedor declara la homologación, si dice expresamente que no la tiene, o si sencillamente no lo menciona. Si no lo menciona, pregúntaselo antes de pagar — y que te dé el número de certificado, no una respuesta vaga.

El orden, resumido

1. Peso — ¿lo vas a poder cargar?
2. Ruedas — ¿cómo está tu suelo?
3. Potencia — ¿tienes cuestas?
4. Autonomía — el doble de tu trayecto, no más
5. Frenos — dos sistemas, mínimo
6. Homologación — sin ella, en 2027 no circula

Si contestas estas seis, el patinete se elige casi solo. Y para eso está el comparador: filtras por lo que de verdad te importa y comparas hasta cuatro modelos a la vez.